林氏给喜儿两人穿好旧衣裳，背着背篓走在前面，边教女儿，“这做咸鸭蛋用的泥是有讲究的。不能用水泡子边上的泥，那样做出来的鸭蛋带臭味。还有那小河边上的泥也不能用，那玩意儿做出来带着一股腐臭。做出来的也不好吃。”

“要说最好的，还是要在半山上挖黄泥回来，这样做出来的鸭蛋鸡蛋才能起沙，口感也更好吃。我记得有一年你姥娘做的咸鸭蛋，那才叫好吃呢！把蛋蒸熟了以后，那蛋黄还泛着红色呢，就着小咸菜能吃两碗白粥呢！”

喜儿被林氏描述的画面馋的口水直流，心里暗暗祈祷林氏做出来的咸鸭蛋咸鸡蛋，也要想姥娘腌的一样好吃才行。

其实咸鸭蛋在我国由来已久，早在袁枚的《随园食单·小菜单》中就有“腌蛋“一条:“腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用;不可存黄去白，使味不全，油亦走散。”这算是古人对于吃食极其详尽的描写了。

想到这里，喜儿也不由暗叹，真是何时何地都不缺是吃货啊！

实际上比起鸡蛋，鸭蛋更适合做成咸鸭蛋来吃。鸭蛋味腥，一般人都嫌弃这股味道，很少有爱吃鸭蛋的。

可是做成咸鸭蛋就不一样了。好的咸鸭蛋外壳干净，摇动起来有微颤感。剥开蛋壳后，咸味适中，油多味佳。用筷子一挑，便有黄油冒出，蛋黄分为一层一层的，近一层颜色就深一层，越往里越红。

不过这对于喜儿家的鸡鸭蛋都没有影响。许是灵泉的功劳，今年家里的鸡鸭蛋没有一点腥味，个个鲜香浓郁。林氏知道了以后，还念叨着是不是给鸡鸭吃多了地龙的缘故，喜儿表示：我就笑笑不说话，呵呵！

林氏带着几人进了山找了个土坡，用铁锹挖开一看是黄泥，笑着道：“就是这样的黄沙才能做出好的咸鸭蛋来。挖吧。”

牛氏和哑妹两人应声而动，在附近找了个土坡跟着挖起来。喜儿和糖糖帮不上忙，只能在附近找些能吃的野菜挖回去。林氏几人麻利的很，不一会儿就挖满了黄泥回家。

回家后，林氏找了几块破布出来分给牛氏两人一块包住头发，免得尘土飞扬弄脏了头发。林氏用竹筛筛去颗粒大的黄泥，只留下细腻的黄土，牛氏在地上捏碎大块的黄泥。

哑妹打来水用毛刷把鸡鸭蛋都刷洗干净。鸡鸭在下蛋的过程中，难免会沾上血或是尘土等物，所以还是要一个个用手洗过，吃着才放心！

喜儿取了细盐来按比例放进凉白开里化开，林氏将黄泥倒进盆里，伸手搅拌，尽可能的使黄泥和盐水混合为一体。

苏林从柜橱里找出酒坛开封倒进碗里，林氏把鸡蛋鸭蛋挨个儿在酒碗里滚一遍，哑妹拿着铲子簸箕去灶膛里铲草木灰，拿筛子筛去大颗粒的，只余下细腻的草木灰粉末。

林氏把沾过白酒后的鸡鸭蛋放在泥水盆里滚上一圈，使蛋充分的沾上泥糊，这样蛋在腌制的过程中才不会坏。

牛氏把沾满泥糊的蛋在草木灰粉末中滚上一圈。蛋皮外面要形成一个灰色的壳才行，然后码在坛子里。盖上盖子倒上水，二十几日过后咸鸡鸭蛋就能吃了。

鸡鸭蛋很多，林氏不时的增减水中的咸盐，以免因为存放时间太久咸鸡鸭蛋味道过咸，难以入口。

同样的，林氏按照盐巴的多少来放置坛子。这样能保证在每个坛子的咸蛋腌制的时间满后，及时的被吃掉。防止腌制的时间过长，蛋过咸不好吃。

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